谁能想到，最怕壁虎和老鼠的我还会付钱去看它们的亲戚蜥蜴和蝙蝠。
科莫多的旅行，是有很多遗憾的，比如没看到真正威武雄壮的龙，但也有很多瞬间能留在脑海里，比如 Kalong 岛夕阳下的成千上万的蝙蝠飞过，深夜海上的暴雨和犹如东方列车的船宿...
华莱士线 WALLACE'S LINE
印尼只占全球 1% 的陆地，却拥有世界上 10% 的开花植物、12% 的哺乳动物、17% 的爬行、两栖和鸟类。
甚至在生物史上都有重要的地位。一条物种分界线”，巴厘岛附近的龙目海峡，以及望加锡海峡。
1854 年，英国博物学家华莱士在马来群岛考察时，注意到附近不同岛屿上的物种有很大区别，巴厘岛与龙目岛之间、以及婆罗洲与苏拉威西岛之间，仿佛有一条隐形的界线将两边的生物分开。
界线以西是典型的东洋界动物，类似东南亚，而另一边则突然多出很多未曾见过的澳新界物种。比如巴厘岛和龙目岛仅相隔 30 公里，却只有 50% 的鸟类相同。
这意味冰河时期下降的海平面，使巴厘岛曾与亚洲大陆相连，龙目岛与澳洲相连，两者间却仍有海洋阻隔，因此产生了差异如此鲜明的动植物分布。
后来华莱士将发现和思考写成论文，寄给达尔文。当达尔文看到万里之外竟有人提出和自己近似的理论，于是翻出压箱底许久的研究，联名发布在林奈学会学报上。
之后达尔文出版《物种起源》让人类重新思考自己的世界观，而华莱士的远航著作《马来群岛》亦成为自然探险的经典。
十九世纪的诸多探险故事，是人类对自然和生命的好奇。随着前人脚步，亲眼见证神奇的自然，不正是旅行的意义之一吗？
科莫多 KOMODO
目的地科莫多，就在这条华莱士线的右侧。
一百个人去科莫多，一百个是为了看龙。科莫多龙学名叫科莫多巨蜥，是世界上现存体型最大的蜥蜴，或许也是能看到的最接近恐龙的活物种吧（？）。
科莫多龙很危险，比较常见的理论是它们唾液里有一百多种细菌，被咬一口就很容易导致败血症。被攻击的生物即使能够逃离，也会因为败血症倒下，嗜血的科莫多龙可以从容追踪而来。所以大姨妈的女生...
努沙登加拉群岛的几个岛屿是科莫多龙唯一的栖息地，只此一家、别无分号，其中最大的就是科莫多岛。慕名而来的人多了，当地索性把周围一大片都圈起来，统称科莫多国家公园，卖票收钱。
这里的火山岛上生活着大约 5700 只巨大蜥蜴。它们因为外观和好斗而被称作“科莫多龙”，世界其他地方尚未发现它们的生存踪迹。这些蜥蜴引起了研究进化论的科学家们的极大兴趣。
UNESECO - World Heritage
科莫多在 2020 年初曾经关闭一年，原因是人类活动的增加导致龙的食物减少，再加上盗猎（居然有人从岛上偷走四十多只科莫多龙，也是好本事）。
没想到一歇就是两年多。祸兮福所倚，东南亚的很多岛屿在疫情中得到了彻底的休养生息和修复，现在正是重访这些小岛的好时机。
拉布汉巴焦 LABUAN BAJO
其实科莫多机场并不在科莫多岛，而是在邻近的弗洛雷斯岛上一个叫 Labuan Bajo 的小镇，中文读起来很拗口，拉布汉巴焦，机场代码倒很好记，LBJ（勒布朗詹姆斯）。
从巴厘飞到这里只用一个小时。巴焦曾是个小渔村，小渔村都有天生的机缘，深圳是因为有个老人画的圈，而巴焦得益于络绎不绝的国际游客，成为印尼发展最快的渔村。
当站在镇中心，左手星巴克右手 KFCV 我 50 时，就知道什么才是国际化小渔村。
镇子依山傍海，靠海吃海。从半山腰的机场绕山路蜿蜒而下，最繁华的主街便是沿着港口延伸开去的。
读七八年前的游记，当时小镇上能找到的住宿选择不多。现在高级度假村都不新鲜了，Ayana 就已经在隐秘角落落地生根。
在当地一家运营商大厅，碰到两位办电话卡的山东汉子，是刚来这边准备做两年工程的，问是什么工程，“酒店度假村”。
我们住的 Seaesta 算是镇上最好的一家青旅，干净整洁，又有设计感。顶楼远眺港口的泳池与酒吧，总是夜里全镇最闹的地方。即使是结伴出行，包下多人间重温学生时代，也是很开心的。
到达巴焦已是下午，除了搞定重头戏的船宿外，小镇上还有几处地方可以溜达。Bukit Amelia 一带好几个山头，爬上去看日落是一绝；Rangko Cave 可以溶洞探险。
去渔港夜市饱餐一顿，疫情对赖旅游为生的地方可谓是降维打击。现在的夜市规模比之前小了很多，很多前人游记中提到的馆子也物是人非，元气在缓慢恢复。
这里鱼的做法只有一种，烤，而且不烤到焦黑绝不上桌，卖相不咋地，价格也不算便宜。
船宿 YACHT
港口主街上，一溜排开几十家旅行社，既有坐贾也有行商，其实都是中间商。次日只有一艘船出海，便讨价还价挑了一家最便宜的。
早上九点多到港口，人声鼎沸，船员们正紧张地把两天的食物装到船上。我们的船名叫 MonaLisa，一艘印尼传统菲尼斯木船。
这种双桅帆船是印尼航海文化的象征，或许当年郑和的船队里也有几艘这样的。现在很多帆船依然繁忙地穿梭在东南亚的海域上，前几年还成为人类非物质文化遗产。坐着非遗去看自然遗产，听起来蛮像那么回事儿的。
MonaLisa 只是一艘经过改装的普通船。环绕印尼最奢华的菲尼斯帆船莫过于 Atzaró旗下的 Prana 号，看着就让人种草。每晚接近 2 万美元，简直是海贼王了。
登船发现其他人已经到齐，四个旅居巴厘的荷兰编辑、一对美国澳洲情侣、一个厄瓜多尔中国混血的女生、一个比利时工程师小哥、一个印度纺织商人，还有我，想起东方列车中波洛的形容：
我们周围的人来自各个阶级、民族、年龄。在三天里，这些素不相识的人们聚在一起。他们生活在同一个屋檐下，彼此不能分离。三天结束后，他们各奔东西，或许此次再也见不到对方。
扬帆起航，第一站是 Kelor Island（可乐岛？），爬一个不算太高但有些陡峭的小山头。正值中午，极晒，即使四周碧海蓝天美如画，也耐不得热。
赶紧扑到海里，很佩服外国人，无论在哪里，拿一瓶啤酒抱一个椰子，就开始愉快聊天。
四个荷兰人竟都会说印尼语。不和他们同船我还不知道，原来荷兰在印尼殖民了这么长时间，荷兰东印度公司甚至早于英国人的同款。
也是，碧血剑里袁承志最后可不是收复了一个位于渤泥国附近、荷兰所殖民的大岛屿么，渤泥国就是以前这一带的文莱。
正因为荷兰-印尼的历史纠葛，很多荷兰人的爷爷那辈子人童年都曾生活在印尼，而 印尼独立时也有很多印尼人坐“最后一班船”去了荷兰。四个同伴中有俩人就是荷印混血，长得极有味道，男的像汤姆克鲁斯，女的娜塔莉波特曼。
现在的荷兰，能找到欧洲最纯正的印尼食物。同样，在印尼也不要奇怪会碰到许多荷兰游客。
船宿包早中晚三餐，回来正是午饭时间。吹着海风吃印尼风味，尽管卖相和口味都差强人意。
饭后娱乐活动是从船舷上跳水和浮潜，懒洋洋不想动，坐在船上与厄瓜多尔的半个同胞练习西班牙语。
小妹子住在科罗拉多，尽管父亲是中国人但从没见过，也不会说中文，甚至连中国都完全陌生，想方设法给普及些许关于她一半血缘那个国度的知识。
小妹子指着下图说现在你理解西语中 siesta（午睡）的精髓了吧。
正说话间，印度人气急败坏地回来，原来是晒伤了。一刻钟前他还自信满满地说不用涂防晒霜，“I'm from India. I think it's OK”，“I think it’s OK”果然是 the famous last words。
不知不觉中，船行至 Kalon Island（卡隆岛）。比起略显无趣的下午，在 Kalon 看日落蝙蝠才是今日的高潮。
从小挺害怕蝙蝠，靠《精灵旅社》稍微帮我缓解了一些紧张情绪。
船至中途，看到一棵海上孤独的树。
几艘船停在附近海面上，随波飘荡。我们也坐在后舱，静静地没讲话，船员们放起悠扬的印尼音乐，静静等待蝙蝠出林。
太阳快落到海平面的时候，零星有些按捺不住的蝙蝠飞了出来。当地人管他们叫 flying folks，个头挺大，像是一个个身着滑翔翼的人。
继而成群结队地从林中某处点位喷涌而出，仿佛那里有一道传送门，然后几百几千几万只地从头顶飞过。
这种蝙蝠其实是果蝠，素食主义者，不吸血，只吸食水果和植物汁液。熬夜得很，每天日落而作，日出而归。只在印尼这边才有，还属于濒危物种，看这个数量保守估计几十万只，感觉也不濒危啊。
尽管很可能就是它们的亲戚导致世界封锁了两年多，但躺在甲板上静静欣赏如此奇景，也是难以忘怀的经历了。
夜幕下我们依然在航行，不愿回房间，直接躺在甲板上，听着夹杂着马达声的海风昏昏睡去。朦胧间（或者是梦里）仿佛还看到了星空。
凌晨四点，海上暴雨如期而至，半个身子被浸在水中才突然惊醒。
高潮 HIGHLIGHT
暴雨中狼狈回房，挤着比利时小兄弟睡了个香甜回笼觉。船宿的好处就是可以第一批登上帕达尔岛（Padar Island）开始一天的序章。
雨季依然困扰着我们，登上小岛时细雨绵绵。沿着台阶拾级而上，逐渐放晴，放慢脚步配合老天。
帕达尔岛是个身材纤细、造型优美，三个海湾构成的三个沙滩恰恰又是三种不同的颜色。
随着高度升高，首先看到的是黑色沙滩，然后是白色、粉色。
最后三种颜色同时呈现在面前，再加上小岛的绿和海水的蓝，站在山顶那刻，仿佛整首交响乐奏至最高潮的乐章。
大自然的鬼斧神工啊。
深入粉色沙滩考察考察，这里与澳洲因藻类形成的粉色湖不同，是白色细沙与经年冲刷的红色珊瑚粉末混杂而成的，大自然突然变成了天才调色师。
想把沙子装在小玻璃瓶里带走，但能被允许带走只有对粉色沙滩的记忆。
沙滩极晒，只好又浸在水里聊天。在炎热的海岛不知怎么聊到冰天雪地，傻傻分不清 skater 和 skier，结果美国老哥竟曾是青少年国家队的，看到冬奥会时的反应是，和这个人住过一个房间，和那个人一起训练过，还认识谷爱凌。
藏龙卧虎的一条船。
终于驶向科莫多，两天的行程就为了这一刻，但又取决于运气是否眷顾我们。
进入茂密森林深处，寻找神秘原始嗜血巨兽。怎么听都像是一场勇敢者的游戏，然而卖家秀和买家秀的差距还是挺大。
因为危险，所以每一小队游客都会由两名公园护林员一前一后保护，只能走既定的三条徒步路线。路线长短不一，半小时到两三个小时不等。
刚进入森林时还满心期待，到了林中科莫多龙经常出来觅水觅食的池塘却空无一龙，心里拔凉拔凉的。护林员估计也不想走了，故意说今天走徒步路线应该是看不到了，下雨天龙都会去沙滩上取暖，带你们去沙滩吧。
本以为是沙滩，哪知一下子回到起点，原来沙滩就是在入口处附近。
两条像死狗一样躺着的百无聊赖的科莫多龙，第一眼还以为是鳄鱼呢。大概率是被圈养专门放在这里，以免游客看不到野生龙，差评。
因此小提示，如果向导蹦出“看不到”和“沙滩”两个关键词时，要坚持走完徒步，无论如何都是会回到沙滩的。
不然就会把丛林探险变成小学生春游去动物园。
有点失望，午餐大量的食物都没法挽救我的心情，最后只能依靠追逐两只大蝠鲼 Manta 才少许平复。
科莫多附近的洋流着实大，逆流时的感觉像杨过在惊涛骇浪中练黯然销魂掌。如果视野里看不到我们的船，心里还真有点黯然销魂。
结束蝠鲼追逐，启程回航。回到巴焦港口比预计晚很多，月儿弯弯的海港，夜色深深灯火闪亮。
按下一张照片，又是各奔东西。
科莫多就这样挥挥手吧，巴厘岛再见。
