作为一个非资深南美旅行者，如果你问我这块大陆最喜欢的城市是哪里，答案倒是脱口而出：布宜诺斯艾利斯。
实际上，路上遇到的行者们这个回答竟然出奇地一致。
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01. 布宜的春天
第一个想起的是布宜诺斯艾利斯的花。
布市的春天，街头开满一种叫 Lapacho 的粉色小花，中文名也很美，叫紫花风铃木。
花开得极盛，像朝霞与晚霞淹没了城市的街道。冬末到初春，忽然抬头看到浓墨重彩的粉色，才知道春天已悄然到来。
印象最深的片段，莫过于一个阳光明媚的午后，在巴勒莫区的街心公园，一棵毫无保留肆意绽放的紫花风铃木，树下窃窃私语的人们。
还有姑娘和小狗。
或许爱布宜爱的就是巴勒莫。巴勒莫是一个蛮大的街区，这里好像什么旅游景点都没有，又好像什么都有。
狭窄的鹅卵石街道上，是数不尽的可爱小餐馆、咖啡店、书店、酒吧、瑜伽馆、精品店、夜店，从早到晚热闹得不得了。
旅途中最像样的几个纪念品就是在巴勒莫买的，布宜的长富巨名副其实。
大师们也爱这里的春天，鲁宾斯坦曾旅居在此，比起战乱的欧洲，彼时此间就是乐园吧。皮亚佐拉特地写了一曲《布宜的四季》之《春》，欢快又明朗。
坐在街头的斑驳树影里，慢悠悠吃一份早午餐，大概就是对巴勒莫生活的诠释。
巴勒莫的建筑大都是欧式风格宅邸，因为布宜就是一座欧洲移民建造起来的城市。街区里的西西里广场、德国广场、荷兰广场，大概是对故乡春天的浓浓思念吧，干脆在世界另一端复刻了一个。
02. 肉食者不鄙
巴勒莫还有一间拉美最好的牛排馆 Don Julio。喜欢吃肉大概是爱布宜的第二个原因。在这里肉食者不鄙，是天堂。
牛肉是阿根廷人不可妥协的生活态度。实际上，如果选一道阿根廷国菜，那毫无疑问是 Parilla。
Parilla 原本是指烧烤架，这里的牛排不像法餐中慢条斯理切成小块的那种，而更像烤肉，即使在米其林餐厅也足够粗犷彪悍。
Don Julio 的牛肉都要熟成至少三周，然后明火炙烤，做的霸气，让人吃得也霸气。
得益于汇率，这顿花了多少钱？人均才 200 块，在拉美 50 榜单中的最佳餐厅！
如果在其他餐厅或者超市买来自己做，就更别提有多便宜了。这两块大牛排约合人民币 10r，于是在布宜吃了无数的肉。
听说这两年阿根廷牛肉到国内的出口剧增，让咱们也能跟布宜人一样实现“牛肉自由”。
我的房东跟我说，有三件事别跟布宜人争论，Parilla（烤肉）、Política（政治），还有 Fútbol（足球）。
03. 博卡
说起足球，连霉霉都爱布宜！她在拉丁美洲大陆巡演唯有的四站之一，地点就在纪念碑球场。
纪念碑球场属于河床队，但比起中产阶级的挚爱河床，我更喜欢博卡（主要因为没买到河床的球票）。
爱足球和爱布宜是一个先有鸡还是先有蛋的问题，但足球是这里永恒的主题。
博卡代表着这座城市的激情、奔放和野性，博卡的颜色让人神迷意乱。
每当有比赛的夜晚，这里整一个就是大型狂欢现场。四面八方蓝黄色潮水，围绕一座叫糖果盒的传奇球场奔流。
我身边坐着爷爷、爸爸、儿子一家三代博卡球迷，足球流淌在他们的血液里。
博卡是如此重要，以至于总统米莱在参加完自己的大选投票后，也得乖乖排队参加博卡俱乐部主席的竞选投票。
在布宜看了两场比赛，一场联赛杯，赢了；一场更重要的解放者杯决赛，输了。欢笑过，也悲伤过。
但就像一位博卡球迷跟我说的，aunque ganes o pierdas no me importa una mierdo, sigo siendo bostero porque a boca lo quiero！输赢并不重要，我们仍然会感到骄傲，重要的是我们爱博卡！
04. 一间墓园
我住在雷科莱塔的一间公寓里。黄金地段，房子很老却整洁敞亮。房东是与我们一样的年轻人，买房吃力，只好住在奶奶留下的这套老房子里。
雷科莱塔是布宜的富人区，比起隔壁的巴勒莫，同样的欧式建筑，这边让人感觉更加厚重和沉淀，充满老钱气质。
什么是老钱，就是一间书店也要华丽地让人睁不开眼。
街区的中心却是一座墓园，然而如不是门口有买票检票，恐怕即使步入其间也会发觉与外面的街道别无二致。
当年，首都的社会名流，全国大小贵族都选择把人生最后一座房子买在这里。挖空心思、极尽奢华之能事地去设计自己以后永远的家。
即使当年在新圣女公墓已经被“墓地还能是这样子”提高了阈值，但比起这里，沙皇毕竟还是暴发户呀。
只是，当一个墓地豪华奢靡到如此程度，这还能是墓地吗，简直就是一座微缩城市，城中之城。
大概墓主人当时也没想到，这座公墓会成为保留布宜最后一丝老钱气质的场所，留住那个黄金年代残余的荣光，游人摩肩接踵。每天听着几十种不同语言的聒噪，想必也不会太寂寞。
公墓外面就是现代化的住宅区和商场，生者与亡者比邻而居。有一天看完电影深夜往回走，左手边墙外的人们在一排热闹的小酒馆欢庆周末，右手边墙里的人们继续寂静长眠。
05. 这里太热闹
但寂静也仅限于墓园了。
如果喜欢艺术，大约也会爱上布宜的生活。这座城市有南美大陆上最好的一些美术馆，比如 MALBA，拉丁美洲艺术博物馆。
外部设计和内部空间都很现代，每次的特展也都挺有意思。
附近的国家美术馆是更沉稳的长者，一板一眼，滴水不漏。
博物馆是如此之多，以致于有些主题奇奇怪怪，比如在气势恢宏的流水宫，收集了成千上百个马桶！
有一些贵族家庭的老宅子也改造成博物馆，我最喜欢的一间就在其间。
Casa Fernández Blanco，满满一整间屋子的玩偶。富二代的过家家也是如此与众不同哈哈。
逛够了博物馆，花 20 块去一家富丽堂皇的歌剧院听一场演出如何。
在与大都会和斯卡拉齐名的科隆剧院听图兰朵，当好一朵美丽的茉莉花响起时，竟还挺想家。
布宜的周末就突出一个字，闹。我住的楼下大街经常是活动的核心地带，过几天就看着人举着切格瓦拉的头像走过去。
在决赛那天，全城还有另一个节日，国内不可说之节（标志是彩虹）。那叫一个热闹，一天就没消停过。路上堵到我甚至打不开楼下的门。
06. 周末市集
怀念的自然还有圣特尔莫的集市。每周日都是一场未知的淘宝体验。
圣特尔莫才是布宜最古老的街区，只不过当年聚集在此经常爆发瘟病，富人们才逐渐迁往雷科莱塔。
斑驳的鹅卵石街面、几层高的欧式建筑、吱咯作响的有轨电车，是原汁原味的布宜。
不知名画家、皮具匠人、旧邮票商、过气乐手、快餐小贩...各种角色的人组成了这五彩缤纷的市集，可能远比摆在摊位上的商品来地有趣。
阿根廷经济不好，于是很多人开始卖祖产。如果你运气好，说不定真能抄底阿根廷人。
写到这里，大概写了布宜美好生活的 3.14%，其他的先不告诉你。
准备好下次跟我一起再去这个好风之城。
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